Agencia SLAMMIN' MOB: 2009

Feliz Año 2010!!!

Comienza un año, otro más en nuestras vidas, puerta abierta a los desafíos y los sueños, posibilidades de hacer carne nuestras esperanzas y anhelos, lo mejor para él y para nosotros todos.

A modo de balance queremos agradecer por los momentos de vida compartidos, las sonrisas, complicidades y buenas ondas que nos ofrecieron brindándose con generosidad y autenticidad. Esos momentos que ya son recuerdos, son sin embargo los que nos hacen o edifican hoy y nos permiten ilusionarnos con el mañana.

Gracias por el 2009 y a construir el 2010!

Cordialmente (o sea, desde el corazón!)

Agencia Slammin' MoB

Workshop de Make Up y Cuidado de la Piel

Nota de Mónica Luján Vázquez, especial para la Agencia Slammin’ MoB

Son bellos y armoniosos por naturaleza. En las producciones se los ve perfectos. Los modelos son así: Lindos! Qué se le va a hacer? Viene con el combo.

Pero lo que no se incluye en la cajita feliz, es cómo colaborar a que esa luminosidad no se opaque con el tiempo. Ups… siento que les estoy dando palos antes de que envejezcan. Nada más lejano. De ninguna manera, no es la intención.

Permítanme explicar: Estamos agradecidos a esa belleza, ya que por ella tenemos trabajo. Y por eso queremos cuidarlos, para que se vean más lindos y que ese brillo pueda perpetuarse en el tiempo. Simple.

La misión

En SLAMMIN' MOB creemos que la formación es esencial para dar espacio a las grandes improvisaciones que la vida plantea. El Workshop de Maquillaje se gestó como una herramienta básica para salir de los apuros que puedan darse en las pasarelas o en las producciones fotográficas. O en algún casting, en caso que no se cuente con un maquillador o, al menos, una buena mano dispuesta a resaltar la belleza y ocultar los rasgos prominentes. Por eso es importante que cada modelo reconozca la fisonomía del propio rostro y que disponga de las herramientas para embellecerlo, cuando lo crea o sea necesario.

La entrega y generosidad con la que Elizabeth Basovich encaró el curso, no tuvo desperdicios. Desde la limpieza, el cuidado de la piel y la importancia de la protección solar, hasta los tips más insólitos para hacer desaparecer granitos sin tener que hacer malabares con las brochas. De la voluptuosidad de las pestañas hasta los secretos de aplicación de las cremas autobronceantes.

Si bien el cuidado de la piel es básico para que ésta luzca saludable, un buen maquillaje permite realzarla. Los trucos son miles y es necesario conocerlos para poder aplicarlos.

Luego de la introducción, siguió la propuesta para los distintos tipos de piel y consecuentemente las bases que debieran utilizarse para cada una.

Se sucedieron los modelos, prestando su cara y sus ganas de aprender y Elizabeth puso manos a la obra.

Los Básicos del Maquillaje

Reconocer la fisonomía del rostro

Es clave para encontrar cuáles son los puntos que se desean destacar y cuáles ocultarse.

La limpieza de la piel

Fundamental para encarar un buen maquillaje. Es preciso eliminar el smog y las impurezas del rostro para la mejor obtención de un trabajo final.

Puntos de luz y de sombra

Una vez que la piel esté limpia y se pueda manejar, se buscan los puntos de luz y los puntos de sombra que tiene el rostro. Por lo general siempre son los mismos, luego hay que tener en cuenta las cicatrices y los granitos.

- Los puntos de sombra
Son las imperfecciones, es decir, las ojeras, la “patitas de gallo”, la comisura de los labios y el mentón donde suele hacerse una pequeña sombra. También la nariz da sombra a los costados.
Para su tratamiento se utiliza un corrector un tono más claro que el de la base de la piel. Una vez colocado, se esparce con una esponja mediante un golpecito y arrastre, de a poco hasta trabajar todos los puntos, siempre hacia afuera. Lo importante es no extender demasiado para no quitar el producto.

- Los puntos de luz
Son para iluminar el rostro. Por lo general la luz se aplica en la parte de los huesos: párpados, pómulos, mentón. En el caso de los párpados es fundamental ya que da mucha luz a la mirada.
Para su tratamiento se utiliza un corrector dos tonos más claros que la base del rostro.
Una vez dispuestos los puntos de luz, se mezclan con el resto del maquillaje, hacia afuera.

Base

Cuando se juntan los puntos de luz y de sombra, se aplica la base de acuerdo al tono de piel y se unifica con todo el resto.

Polvo

El polvo volátil tiene tres funciones: Fija el maquillaje, saca el brillo de la piel y la sedifica eliminando lo grasoso.
Hay muchas maneras de aplicarlos. Una es desde arriba, golpeando el pincel y dejando que el polvo caiga. Otra manera es apoyar la brocha sobre el rostro y luego hacer una especie de barrido. Con otro pincel se saca el sobrante.

Rubor (sólo para mujeres)

Es lo que le da color a la cara y su aplicación difiere de acuerdo a cada rostro.
En el caso de una cara alargada, la aplicación del rubor conviene hacerla por arriba del hueso, hacia el lado de la nariz, hasta la mitad del ojo.
Para las caras chiquitas, la aplicación se realiza hacia el lado de la comisura de los labios.
Y en el caso de rostros muy delgados, se recomienda aplicarlo en un punto medio.

Tips para un buen maquillaje

La cara es un triángulo invertido. Todo lo que esté adentro del triángulo es lo más importante y se lo maquilla de adentro para afuera, como un abanico.
Para que la piel transpire menos tiene que estar bien limpia. Se puede usar un tónico sin alcohol que se aplica con una toallita y se lo deja actuar un rato para desinflamar y así lograr el objetivo buscado.
Para reconocer los puntos de sombra antes de maquillarse. Con una buena luz, se ponen las manos sobre de la cabeza -a modo de techito saliente, paralelas al piso- y en esa posición se pueden distinguir las partes oscuras del rostro.
Para los puntos de sombra de la nariz, no hay que rellenar el hueco con maquillaje, sino la parte externa, donde hace sombra. Para los bordes de las pestañas conviene hacerlo con un pincel, en forma vertical o con una esponja.
Los puntos de luz no se aplican en el caso de huesos grandes, por ejemplo, una nariz o un mentón prominentes.
En el caso de los puntos de luz para los hombres, se puede buscar resaltar más los pómulos ya que, habitualmente, los modelos masculinos no utilizan rubor.
Las bases de maquillaje líquidas o hidratantes con color pueden manchar. Las bases compactas no manchan. La sugerencia es que sea del mismo tono de la piel o bien diferente (dependiendo lo que se quiera buscar). No bajar ni subir un tono. Es importante tener en cuenta las luces -en pasarela o set fotográfico- ya que la piel transpira más, por lo tanto la base tiene que ser más resistente.
Antes de comprar una base de maquillaje, probarla en la mano que es el tono más parecido al de la cara.
Para las producciones fotográficas se va a buscar resaltar más lo que requiera la producción. Para una pasarela se aconseja resaltar los ojos, ya que allí se dirigen las miradas de los demás.
En caso que la cara esté muy maquillada, no olvidarse de maquillar el cuello aunque sea en degradé.
Cuidado con las gominas o los peinados tirantes! Es importante cubrir la mayor cantidad de entradas del borde del pelo, ya que se nota si no está maquillado.
Las orejas no se maquillan, en todo caso un poco de polvo para sacar el brillo. La excepción: en caso que se utilice un polvo más bronceado en el resto de la cara.
Si los ojos deben ir de color negro muy intenso, son los primeros que deben maquillarse. Luego se aplica la base, de lo contrario se mancha el maquillaje. En caso de que se quieran marrones o rosados no es necesario maquillarlos antes de los correctores.
Si se utiliza un lápiz delineador de ojos, es importante no manchar el maquillaje de la cara. Para eso se recomienda usar una esponjita limpia, estirar el párpado y delinear la parte interna de arriba. Lo mismo se aplica para la parte interna de abajo del ojo.
Lo ideal para la aplicación del polvo es usar una brocha suave para la piel, que no lastime y que a la vez tenga firmeza. La aplicación con brocha desperdicia mucho menos polvo, pero se corre el riesgo de que se adhiera más al maquillaje. En caso de esparcir el polvo desde arriba, dejándolo caer sobre el rostro, este se saca con un pincel bien limpio. Lo efectivo de espolvorear es porque de esta forma se pone muy poca cantidad sobre la piel, sin correr el riesgo así, de que la piel quede demasiado blanca.
Los pinceles nunca se soplan. Un pequeño golpecito sirve para descargar el sobrante.
En la aplicación del rubor no hay sólo una regla. Lo importante siempre es el equilibrio.
Si la piel está muy bronceada, no será necesario tanto maquillaje. Lo más importante es sacar el brillo de la piel y dar un poco de luz o rubor, sólo si hace falta.

Tips para el Cuidado de la Piel

Es preciso utilizar un protector solar. La piel es un órgano que está afuera, pero es un órgano y hay que cuidarlo como cualquier otro. No nos olvidemos que también es la primer barrera contra cualquier agresión externa, eso nos da otro motivo para cuidarla y mantenerla sana.
No abusar de las camas solares. Su uso excesivo arruga la piel y trae muchísimos problemas a largo plazo.
No arrebatarse con el sol. Todo es progresivo. Si se quiere sacar la marca de la remera habrá que empezar a tomar sol sin remera, de a poco y con un buen protector.
Y saber que lo ideal es tener el color propio de piel, bien cuidado.

Didáctica y divertida, qué más se puede pedir? Gracias Eli!

Jose consulta a Elizabeth mientras Gonza
repasa los tips de aplicación del polvo volátil.

Retocando a Rodri, pronto sabrán para qué...

Esta nota y las imágenes que contiene están protegidas por los derechos que al autor le corresponden y que emanan de la ley 11723/33, queda prohibido todo uso o reproducción no autorizado o no consentido expresamente por Slammin' MoB.

Una invitación a decir

Reportaje de Mónica Luján Vázquez, especial para la Agencia Slammin’ MoB

Su inspiración nace del afuera, de ver y escuchar, de conocer y experimentar, de dejar fascinarse por “su estado turista”, de decir y mostrar. De su amigo el francés que le hizo ver lo que buscaba. De la curva de la guitarra. De San Telmo, su lugar.

El lugar de su internacionalidad donde cada domingo es una fiesta, justo allí en un pasaje del barrio colonial, Victoria Starke y su hermano Federico coronaron la sociedad que los une desde hace apenas un año.

Ex periodista, actual diseñadora y dueña de su propia marca, Victoria regresó de Barcelona con la idea de renovar su guardarropa. La decisión la llevó a dejar el periodismo y desde el 2003 se dedica a crear ropa bajo el concepto de multitalle.

La tienda-taller Veka Dice: quedó inaugurada el 12 de Noviembre último, frente a la Universidad del Cine, en el mítico barrio plagado de turistas.

Envueltos en familiares, amigos y clientes, conversaron con nosotros. Y aquí va: Sin filtros, para que el mensaje llegue.

Periodista: Son hermanos, ¿cómo hacen para laburar juntos?

Veka: Hace un año que estamos juntos, con lo cual no es mucho, con lo cual puede que en cinco nos matemos. Hasta el momento vamos muy bien y la ventaja es que nos conocemos de toda la vida. Cuando uno se asocia con alguien así, tiene la misma forma de pensar, de crear, no vienen de cunas diferentes. Nosotros venimos de la misma cuna y si querés una anécdota más, nacimos el mismo día, el 26 de febrero con lo cual somos, obviamente, del mismo signo, hombre y mujer pero dos planetas diferentes y a la vez bastante parecidos. Yo nací tres años después que él.

Federico: Y yo no creo eso que dicen que trabajar con la familia es difícil. Yo abogo porque la familia es la primera unidad, entonces creo que los negocios en familia deben llevarse adelante. Y eso es lo más importante para mí, apoyar a mi familia y salir adelante con todo eso.

V: Además en una sociedad la confianza es fundamental y acá la confianza es algo que nunca se va a quebrar. Esa es la clave de una sociedad.

P: Veka, decís que hace un año que están juntos, ¿antes cómo era?

V: Antes era Veka sola como podía.

P: Veka se la rebusca…

V: Tal cual (se ríe) Vekaselarebusca (sic) durante varios años. Desde el 2003 aproximadamente.

P: Ahí arrancaste?

V: Sí, a mediados de 2003. Llego de Barcelona super inspirada y digo: “fuck al periodismo, voy a hacer ropa”. Agarro la máquina de coser de mi abuela que fue quien me enseñó y de niña me decía Veka.
Empiezo a hacer ropa, primero para mí porque pasé casi dos años en Europa con lo mismo, entonces necesitaba ropa nueva. Y empecé a generar eso, ya tenía los recursos, sabía cómo y eso fue siempre como un ida y vuelta.
Fue como un juego, por una necesidad que no venía por lo comercial sino por lo físico y hubo siempre una respuesta. Al poco rato que hice algo, alguien me dijo: “yo quiero lo mismo”. Al poco rato que hice más, alguien me dijo: “yo te lo compro, cuánto vale?” , y al poco rato de que lo mostré en un local, se vendió. Siempre hubo un ida y vuelta y ahí empezó a aparecer la veta comercial. Dije: “Ok, uno puede vivir de esto, de lo que hace con sus manos, con su cabeza”.

P: Es decir, no viniste con la intención de armar un negocio, sino con otra necesidad…

V: De cambiar la profesión anterior y de generar un guardarropas nuevo.

P: Por qué cambiar tu profesión anterior?

V: Porque yo, Victoria, creía que podía cambiar el mundo con el periodismo. Y después de haber trabajado en medios “muy masa”, independiente es sólo una bandera, y comercial u oficial es también una bandera. En un punto es todo lo mismo.
Entonces cuando entendí que el sistema está dependiendo de cosas tan inaccesibles a las cuales no vamos a llegar, la información tampoco va a llegar y lo que yo vivo en una mesa de café con una persona haciendo una entrevista, tampoco va a llegar. En cambio, si yo hago un vestido y vos te lo probás y me decís que te queda chico o grande o que te gustaría que sea más largo o más corto, eso sí va a llegar.
Si yo con mis manos puedo generar algo y a vos te gusta y me decís “cuánto vale, estoy dispuesto a pagar”, hay una relación directa. Antes yo escribía y pasaba por mi editor de filtro y quién sabe si recibía una carta de lector que me decía que le gustó la nota.

Alguien se acerca en busca de Victoria que se aparta un momento para la sesión de fotos. Quedo a solas con Federico…

P: Pensás que se buscan otras conexiones aparte de lo comercial del rubro? Personas que buscan hacer ropa pero con una elaboración determinada, un mensaje, hay algo de eso?

F: Lo que pasa es que venimos inundados en un mundo donde tenés que adaptarte…

P: Esa es tu función?

F: Más que nada soy el que trata de situarse en el mundo, de darse cuenta de cómo funciona. Por más que uno no quiera vivimos en un sistema donde tenemos que aprender a convivir, aunque yo llegué tarde a entenderlo.

P: Tarde?

F: Porque vivía soñando, yo soy un soñador, si fuera por mí me la pasaría viajando por todo el mundo. Me encanta el país, hablar con la gente. Y para comer, vivir y vestirme no me molestaría porque sé que eso viene. Pero en definitiva estás situado en una realidad y una parte me dice que no y la otra mitad me dice que es necesario para vivir, para crear una unidad de pensamiento. Y debe ser así para aprender a jugar con las reglas del sistema.
En principio yo vengo de una cuna de la gastronomía donde es importantísima la creatividad y donde son importantísimas muchas cosas, desde el buen gusto, la combinación, los sabores…

P: Podés hacer un paralelismo con lo que estás haciendo hoy?

F: Sí creo que mucho tiene que ver mi aporte a Veka, con las armas que he forjado en toda mi vida, desde el conocimiento, la gente y muchísimas otras cosas más. Fui chef durante siete años y mi formación fue en Inglaterra, donde tomé real contacto con la cocina. Tuve maestros espectaculares que me enseñaron un montón.
Llegué a la Argentina con muchas ganas de aplicar pero no encontré esa armonía que tenía en Londres.

P: y qué pasó?

F: Y bueno después de haber cumplido lo que entendí fue un ciclo en la gastronomía acá en la Argentina, aposté a la creatividad que tenía mi hermana en cuanto al diseño de ropa y me asocié con ella. Sin pensarlo mucho, la verdad fue una reunión familiar en donde dije: “Bueno Ve! ya está, quedamos nosotros dos y vamos para adelante con esto”.

P: O sea que vos también hiciste un proceso interno de aceptación y de abandonar un poco…

F: Hay una cosa que creo que no se abandona, creo que se acumula y pasa a ser parte tuya. En mi caso tiene que ver con la gastronomía, que nunca la abandono, siempre está y el proceso creativo está. Todo el tiempo genero recetas y platos nuevos que invito a mis amigos, desde ya cuando hacemos un evento en Veka tratamos de ponernos de acuerdo en lo que tiene que ver con la gastronomía.

P: En esta inauguración te ocupaste del catering?

F: Sí, teníamos unos panes especiados que, más allá de hacerlos con harinas integrales, saborizarlos con distintos elementos y especias, le dimos la forma graciosa del logotipo de la marca, de Veka dice. Entonces también creo que eso es importante, los elogios de toda la gente, siempre es valioso eso.

P: Es como que todo lo que se trae de experiencia siempre puede aplicarse…

F: Uno guarda y creo que a todas las personas les debe pasar, uno no renuncia sino que va aprendiendo más y va abarcando más. Y hoy en día me toca acercarme a un mundo del cual no conocía absolutamente nada y de a poco me voy interiorizando. Vengo con todo mi bagaje de todas las cosas, antes de esto fui técnico mecánico, trabajé en empresas de ingeniería, oficinas técnicas, diseño de máquinas y herramientas. Y hoy aplico todo eso a lo nuevo. Vicky y yo abogamos por eso y de allí se genera el diseño, tratamos de hacer con cada temporada algo novedoso.

P: En el caso de Victoria, ella propone un mensaje que está muy ligado a su formación como comunicadora…

F: Mi opinión es que mi hermana siempre supo lo que quería decir. Lo buscó en los medios, lo buscó siendo periodista, vio que lo que ella esperaba no era correspondido, como esos amores que a veces se pierden y encontró el medio para expresarse. Definió una línea de producto que es interesante, que tiene un diseño único. Tratamos de cambiar esto de que el cuerpo debe adaptarse a la prenda.

P: De allí surge el multitalle?

F: Pensamos en una prenda que se adapte al cuerpo y así fue generándose el diseño de multitalle, un diseño que sea lúdico que tenga varias posturas y sea una prenda reversible, que si bien te gusta colocarlo de una manera sobre el cuerpo, de la otra también va a sentar bien y si te interesa perfecto!
La idea es que la persona que compre, compre eso, más allá de la prenda que cubre el cuerpo. Y creo que tiene que ver un poco con la mujer que elige vestirse con nuestras prendas, que tiene una veta artística, que entiende de su cuerpo, que dice “yo soy diferente” y que tiene un toque de distinción. Eso es lo que nosotros tratamos de generar a partir de la demanda que escuchamos en nuestras clientas. Desde allí empezamos a crear. Y eso es lo que finalmente se ve en nuestro producto.

Vuelve a sumarse Victoria a la charla

P: Podés definir a tu producto como preferencial desde la implementación del multitalle?

V: Totalmente. Mirá, recién acabamos de hacer unas fotos con una mujer de 61 años y otra de 23. Las dos tenían el mismo modelo de vestido y le quedaba mejor a la de 61 que a la de 23. Y esa es la maravilla, y para mí el orgullo, de generar un vestido que desde el diseño permite que dos personas con 40 años de diferencia puedan probarse y sentirse felices. Para mí eso es un hallazgo total.
En España entendí que en Argentina hay un serio problema social con el tema de anorexia. Cuando me fui, en el año 2000-2001, estaba mucho más potenciado el tema de Kosiuko xxs, yo me fui con eso. Yo tengo una fisonomía que está todo bien, ves a mi madre, a mi abuela y a mi tatara y es lo mismo. Pero en España me sentía mal, allá pude ver curvas y aprendí la belleza de la curva femenina y hubo un señor que se llamaba Carlos, en Mar del Plata, que fue un maestro de textil y siempre decía: “hay que defender la guitarra de la mujer”. La guitarra de la que hablaba son las curvas, la forma pera, tan propia de la mujer.
En España al ver todos esos flamencos, esos bustos y esos culos, toda esa curva potenciada. Yo era un palo, no tenía nada que ofrecer y frente a todo eso me deslumbraba. Frente a ese danza, con esa carne bien puesta y llevada. Lo mismo te puede pasar si vas a visitar Brasil, Berlín, Suiza, es otra fisonomía. El argentino tiene una visión muy diferente y hace apología de algo que no sé si está tan bueno. Entonces, cuando yo volví con toda esa mirada incorporada, fue uno de los leitmotiv, fue un propósito y haberlo llevado a cabo y hoy verlo en la calle es un premio realmente.

P: Un premio que surge de una visión social…

V: Sí, cuando uno no viene de la ropa y viene de otros ángulos está bueno también poder incorporar a la ropa eso que tal vez la ropa no admite. Porque cuando vos estás en ropa, ropa, ropa, moda, moda, moda, pasarela, pasarela, pasarela (sic), es como un dos más dos. En cambio, yo creo que puede haber otras ecuaciones muy interesantes y me parece que en esta época de crisis, que la crisis lleva a la creatividad y al rebusque, es bueno que haya otros rubros que se incorporen. Conozco una arquitecta que hace ropa y esa arquitecta basa su conocimiento arquitectónico en la ropa. Conozco un campeón de ajedrez, hombre que se dedica a hacer ropa de mujer y él es el máximo inspirador de mi ropa. Un francés que me instruyó en Barcelona y me dijo “esto es lo que yo hago”. Le pregunté: “estudiaste diseño?",“No, yo vivía la vida ganando campeonatos de ajedrez”, me contestó. O sea un ser humano con una mente brillante que un día se pone de novio con una top model cool de Francia y la novia le dice: “hace moda". Y él saca de su matemática mental: ropa. Entonces muchas artes se pueden sumar o pueden interpretar lo que es ropa, uno puede venir desde otro lugar y sumarlo y ahí hay un juego y un intercambio interesante.

P: Es el intercambio fundamental? Cuando tenés una información que viene de otro lado y podés aplicarla en una meta social?

V: Es social, no pasa por otro lado.

P: Tu formación primaria es periodística, venís de la comunicación, del contar qué pasa. Hay una transformación, donde decís algo pero desde otra acción? Es decir, una cosa es expresar lo que pasa y otra cosa es hacer lo que pasa?

V: No por nada estoy en San Telmo que es un lugar tan internacional. Cuando volví de Barcelona y me preguntaba dónde quería vivir, no quería hacerlo en Caballito ni en Palermo. Quería vivir en San Telmo que es el puerto, es la conexión con el más allá, es la frontera, ahí nomás está el río y es mi internacionalidad. Yo estoy cerca de todo aquello, estoy en el límite, cerca del mar, me puedo ir cuando quiera, esa es la verdad.
Pero la verdad es que San Telmo tiene ese atractivo que siempre vas a ver gente de todos los colores y todas las procedencias, que cada domingo que estamos es una fiesta, practicamos cinco idiomas por lo menos y eso me alimenta y ahí veo la multiplicidad de seres. Entonces es algo social.
Si vos te comunicás a través de la ropa es una buena excusa, si te comunicás a través del periodismo es una buena excusa, si lo hacés a través de la arquitectura es una buena excusa. Pero es la forma de expresión, por eso es Veka dice, porque la ropa no es nada más que una extensión del cuerpo, del espíritu, de lo que uno quiere decir, de la imagen que uno va a dar y con la que se va a referir al mundo con el que se encuentra ese día.

P: Convengamos que es super profundo lo que Veka Dice

V: (Risas) Sí, mucha gente nos pregunta y qué dice Veka?

P: y en pocas palabras qué decís que dice?

V: Veka ya tiene una frase célebre que es “un vestido es una cita con una misma”, también “un vestido puede ser una picardía con una misma” y “un vestido puede ser un juego con una misma”, y también "un vestido puede ser una provocación” y ahí ya me excedí de las palabras, perdón (más risas)… Pero Veka Dice es una invitación a que digas.

P: Es una invitación a decir. Tenemos el título?

V: Tenemos el título. Bien, me encanta.

Este reportaje y las imágenes que contiene están protegidos por los derechos que al autor le corresponden y que emanan de la ley 11723/33, queda prohibido todo uso o reproducción no autorizado o no consentido expresamente por Slammin' MoB.

Sociología de la Moda y Diseño de Autor

Nota de Mónica Luján, especial para la Agencia Slammin’ MoB [Sábado, 24 de octubre de 2009]

La convocatoria en una antigua casona del barrio de San Telmo, invitaba a una charla debate sobre “Diseño de Autor”. El cálido espacio María Rojo, que exhibe en cada salón prendas y colecciones de distintos creadores, resultó el acompañante ideal para el encuentro.

Mara Ferino, socióloga especializada en moda y diseño, fue la oradora de la reunión que sirvió de excusa para el intercambio de ideas sobre la evolución del fenómeno. Y sobre todo para la pregunta interna de varios que allí nos encontrábamos, respecto de cuál es el rol que nos toca dentro de la sociedad actual.

Mara Ferino durante su exposición sobre Diseño de Autor

Dispuestos en círculo entorno a la disertante, no podía esperarse cordialidad mayor. Se habló de la moda y su diálogo con otras disciplinas sociales, políticas y económicas, pero sobre todo de su comunicación con el arte. De esa expresión íntima que sólo se logra entre dos conceptos que se conocen profundamente y que, a su vez, se retroalimentan.

Acostumbrados a los vaivenes sociales y a los cambios políticos, donde cada espacio creado muchas veces debe rearmarse, en un continuo volver a empezar que nos persigue como una sombra que revela nuestro descreimiento a lo hecho y a la necesidad de revisarlo, se hace difícil la posibilidad del proceso evolutivo de los buenos cambios, aunque al menos sea por un lapso mayor a los cuatro años.

Y entre tanto desequilibrio externo, las masas sociales se condensan para pensar, para conquistar un nuevo lugar de acercamiento. Así entre las desorientaciones, los argentinos buscamos siempre las herramientas adecuadas para seguir adelante. Y frente al impulso de la desconfianza, arremetemos con la moneda de la determinación, para volver a creer. Y a crear.

El arte de diseñar en Argentina

Si bien el nombre es muy actual, el diseño de autor lleva más de doce años en el país y se inicia hacia finales de los años 80 con la irrupción de las bienales de arte joven, posteriores a la dictadura.

Este fenómeno que empezó desde lugares marginales, donde los diseñadores seleccionaban sus propias movidas culturales, creó los primeros espacios de expresión libre y quedó institucionalizado a principios de la década del 90.

La visión del arte-moda viene gestándose desde aquellos desfiles en el Parakultural, Cemento, Morocco, El Dorado o Bolivia, “haciendo alusión a ese lugar en que estamos posicionados en América Latina”, cuenta Ferino en su ponencia.

Nacido del deshilado de la producción textil, señala que a los argentinos nos cuesta asociar las palabras diseño e industria. Explica que “están desgajados porque justamente han sido expresiones que surgieron en nuestro país por la falta de ingreso, del quiebre y la desaparición de la industria nacional. Y lógicamente de la textil”.

El diseño es un arte, una expresión donde el creador tiene algo para decir y ese es su medio para expresarlo. Y como todo camino iniciado, requiere de una dedicación y un método para poder continuar en el tiempo. “El diseño no es solamente un deseo individual, es también una necesidad de la economía de poder desarrollar productos. Implica una investigación, tener un pensamiento proyectual, tener una sensibilidad, una percepción y una capacidad creativa para poder decir algo diferente dentro de un sistema que es, obviamente, un sistema en serie, porque la moda trabaja con grandes volúmenes, tiende a lo masivo. Es un proceso que ha pasado de la alta costura al pret a porter, y a otras distintas segmentaciones donde cada una apunta a un mercado diferente”, continúa la socióloga.

En este encuadre de etiquetas y fragmentaciones, el diseño de autor tiene todo un mercado por construir, es el mercado que va creando su propia marca. “Es decir, la marca no sólo tiene que tener identidad propia sino que tiene que poder comunicar y generar a sus propios consumidores”.

Es claro el mensaje de Mara, de la necesidad de comunicar el término de manera precisa, de no tergiversar el mensaje y, sobre todo, del rol de los diseñadores y comunicadores de descontaminar la vulgarización del concepto y revalorizar su sentido originario. “El Diseño de Autor quiere ofrecerle al usuario la posibilidad de encontrar su singularidad”, explica.

Creación y Comunicación, NS:BP

Es en ese camino, de ofrecer a un otro los elementos para que exprese su unicidad, en el que Samir Nait y Paola Balcaza se unieron para crear su propia marca de autor, NS:BP. Hablamos con ellos para conocer su experiencia.

“NS:BP surge como la idea de cerrar una necesidad personal de cada uno a nivel profesional. Nos encontramos de casualidad en la vida, Samir tenía mucha experiencia en el ámbito comercial de empresa y en diseño de indumentaria. Yo soy diseñadora gráfica y también había trabajado para otros y nos dijimos por qué no hacer un proyecto juntos. Y sumamos lo mejor de cada uno”, manifiesta Paola Balcaza.

Samir Nait y Paola Balcaza, los creadores de NS:BP

Toda la experiencia de Samir en París, en Londres y Estados Unidos la volcó en la marca y en el proyecto conjunto. Paola desarrolla las comunicaciones y el diseño de la imagen de la firma. Si bien él es el autor de las creaciones, Paola interpreta los sueños de su compañero para materializarlos en una colección. “Cada uno complementa al otro –agrega Samir-, yo me encargo del diseño pero Paola siempre está al lado por algo, siempre”.

No siguen ningún tipo de tendencia ni trabajan con épocas. “Hacemos ropa de ahora, no somos futuristas, somos contemporáneos”, se define Samir. “El objetivo de nuestro producto es reafirmar la personalidad y no generar una imagen según lo que marca una tendencia, sino que la persona sea ella misma y gracias a este producto reafirme esa virtud y la pueda expresar”, agrega Paola.

“Toda la inspiración viene de la infancia y también de lo que está pasando ahora, saca detalles de cosas que hay en la vida, ya sea en la arquitectura, en la naturaleza, esos detalles construyen esos sueños que trae de la infancia”, cuenta Paola mientras Samir nos revela el recuerdo de sus cinco años de edad, cuando no quería salir con su madre si no estaba bien vestida.

“Buscamos la simplicidad de la vida, algo sencillo, la vida más sana”, concluye Samir. Diseños únicos confeccionados con extrema dedicación. Disfrútenlos…

Buenos Aires, Septiembre de 2009.

Este nota y las imágenes que contiene están protegidas por los derechos que al autor le corresponden y que emanan de la ley 11723/33, queda prohibido todo uso o reproducción no autorizado o no consentido expresamente por Slammin' MoB.

Arte + moda junto al fantasma de Felicitas

Nota de Mónica Luján Vázquez, especial para la Agencia Slammin’ MoB [Domingo, 04 de octubre de 2009]

Y seguimos construyendo el estilo que nos identifica. El que nos gusta y queremos. Con la idea de poner concepto a las imágenes que se muestran, para decir un poco más y apostar con arte al juego de la moda.

Preservado como Patrimonio Histórico y Cultural, el Colegio Santa Felicitas de Barracas, su templo escondido, sus enormes pasillos y escaleras rodeados de límpidos vitreaux y embelesantes mosaicos, acompañaron el alma de un hombre desgarrado.

Escenario histórico sorprendente: Colegio Santa Felicitas de
Barracas, CABA

Envuelto en un elegante ambo azul noche de Christian Dior Homme, Nico, nuestro scouter y modelo estrella, nos dijo sí a una apuesta que representaba el desconsuelo de Ocampo ante la indiferencia de Felicitas. Inspirados en la historia y recreando momentos jamás vividos, nos sumergimos en el dolor de un desenlace tormentoso, que sólo se concretó en el ideario de este grupo que buscó imprimir un sentimiento, usando el estilismo y el arte como medios.

El sobresaliente trabajo de Fx de la maquilladora.

Nuestro sincero agradecimiento a todos los que hicieron posible esta producción: Nicolás, de la Agencia Slammin' MoB, Diego Sotelo en fotografía y Daira en maquillaje; muy pronto con ustedes, las fotos que atestiguan esta inspirada producción.

El trabajo en equipo como fuente necesaria
de toda producción exitosa.

La unión de voluntades y ganas despliegan las alas del sano emprendedurismo

Nota de Mónica Luján Vázquez, especial para la Agencia Slammin’ MoB [martes, 22 de septiembre de 2009]. Fue publicada en el segundo número de la revista digital REPÚBLICA iD.

Parque Lezama, lugar de encuentro para la muestra del material que poco tiene que decir de la tendencia. Porque precisamente el Rag Symphony que inspira a Ali Infante, en cada una de sus prendas, es sólo una excusa para desatar su inventiva en torno a nombres impuestos por mandatos de la moda.

Lo que ella hace no es moda y ni siquiera ella la inspira. Es conciencia de la expresión imperfecta de las formas y texturas. Retazos de telas y colores inventados descubren el arte, que sin pretenderlo, se encausa en los prototipos seriados, hoy: Diseño de Autor. Aunque sólo la etiqueta des-etiqueta cualquier estructura del diseño conocido. Porque el fenómeno de autor no tiene mercado, sino que lo crea, nace de una profunda necesidad del artista de expresar lo que tiene, lo que siente, lo que ve… para quien quiera verlo.

Ali propone romper estructuras, limar los encuadres de los modelos de la moda, salirse del eje de la razón y la cordura, para entregarse a la esencia de la autenticidad. Materiales libres de contaminación, desechos de ropa en desuso, revalorización de las estampas y conceptos de expansión, son las premisas de la artista que nos unió en San Telmo, la mañana del domingo.

Gracias a todos! Ezequiel Demaestri, Ariel Paredes, Ali, Josefina (nuestra modelo) y Hernán, por el interés y la generosidad para la composición de un equipo que, además de profesional, pudo coexistir en un espacio rico en escuchas e intercambios, armado bajo el ala de la consigna de libertad. Gracias también a Costa, por sumarnos tu sonrisa!

Seguro nos volveremos a ver!

Modelos y galpones

Reportaje de Mónica Luján Vázquez, especial para la Agencia Slammin’ MoB [lunes, 07 de septiembre de 2009]

Con un pasado como modelo y aprovechando toda esa experiencia frente a la cámara, Roberto Roa se pone detrás de la escena para despuntar su nueva pasión como productor y empresario de la moda.

Depósitos y galpones de una fábrica de bebidas alcohólicas del Gran Buenos Aires, sirvieron de contraste para un trabajo impecable. Con Gustavo Pandazis a cargo de la fotografía y Mariana Haulet en la asistencia del estilismo y la producción de moda, tres modelos y el aire trash impuesto por la locación se sumaron a la magia de Ariel Paredes, el make up y peinador profesional convocado para la experiencia.

Mónica Luján Vázquez, Bárbara Ailin Pawlyk Livolsi, Mariana Haulet,
Juli Lami Dozo (Rebel Management) y Josefina (Agencia Slammin' MoB)

Y los contrastes se vieron en todo. “No es la típica ropa que las personas pueden ver en el subte, el vestuario, las telas, los cuellos, las mangas, son totalmente distintos, entonces nos pareció super pro hacerlo fuera de un estudio y lookearlo en una fábrica. Nos pareció mucho más divertido y la verdad es que salió fantástico”, cuenta Roa satisfecho con el trabajo.

Seis marcas de diseño de autor, entre vestuario, accesorios, lentes, bolsos y zapatos, se usaron para el despliegue del set fotográfico montado entre montacargas y embalajes. Y una producción semejante merece la asistencia de un grupo sólido de profesionales “es fundamental apoyarte en el equipo porque es un trabajo muy grande”.

Toda la belleza de nuestra modelo Josefina en esta toma del backstage

Con el estilismo y la moda como motores, Roberto arremete con su creatividad para lanzarse al diseño de su propia marca de ropa interior masculina, LimE Underwear, que pronto se presentará en el mercado. “La idea es seguir desarrollando la campaña de mi marca, hacer de empresario de la moda y seguir haciendo producción de moda para mi marca y para otros, me encanta hacer editoriales, me encanta todo”. Y desde Slammin' MoB apostamos a que será todo un éxito.

Arriba: Ariel Paredes, Juli Lami Dozo (Rebel Management) y Gustavo Pandazis
Abajo: Mariana Haulet, Roberto Roa, Josefina (Agencia Slammin' MoB) y Bárbara Ailin Pawlyk Livolsi

BAF Week, un mundo de colores

Plagado de tendencias para el verano, el Buenos Aires Fashion Week convocó a casi 15000 personas durante los tres días que duró la muestra

Especial de Mónica Luján Vázquez para la Agencia Slammin' MoB [Sábado, 22 de agosto de 2009]

El pabellón azul de La Rural, recibió a un público joven y ansioso por descubrir lo que se viene en el mundo de la moda, aunque la mayoría la llevan dentro de sí y la exponen con soltura en sus particulares estilos. Con más afluencia que años anteriores, el salón color cielo se tiñó de variados arco iris, y el mundo del estilismo dejó claro que el gusto argentino por la estética no ha mermado, al contrario, las salas repletas de espectadores mostraron claramente un crecimiento por la pasión del vestir.

Estuvieron los institucionales con sus enormes stands y las marcas más reconocidas mostraron sus colecciones en la pasarela: Rapsodia, Cecilia Gadea, Paula Cahen D'Anvers, María Cher, Como Quieres Que Te Quiera, Vicki Otero, Wanama y Tramando, entre otras.

Y allí, entre tanto flash y producción, podían verse otros artistas nacionales. En pequeños stands –de no más de dos metros cada uno- lindantes como formando una V al costado del gran salón, estaban los showrooms y espacios de venta de sus propuestas. Eran poco más de 20 pero a la distancia parecían más, sobre todo viendo la cantidad de personas que se aglutinaban para disfrutar y comprar productos originales. Había desde sombreros, anteojos, lencería y accesorios, hasta prendas, bolsos y zapatos. Colecciones nacionales. Y de autor.

Estilo propio

Y

allí encontramos a Manuela Fernández, cuya propuesta no sólo sorprende por su inspiración sino por la diferencia que la caracteriza: un tono verdaderamente artístico y visceralmente creativo, tal como ella lo explica. Es comunicadora social y trabajó toda su vida en marketing, capitalizando esa experiencia para darle rienda suelta a su pasión personal: la moda. Y lo hizo desde su óptica, como creativa y ejecutiva de su propio producto, que la define como ariana que es, una mujer joven llena de ganas y empuje y, sobre todo, apasionada por la moda.

Habla de su inventiva como una necesidad pasional, “tengo mil ideas que fluyen en mi cabeza y que las tengo que plasmar, por momentos me despierto por la noche y anoto. Sé que caigo en el lugar común del creativo, pero me pasa. Tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas. Para mí esto es un desafío que recién empieza y estoy llena de energía”.

Hace dos años comenzó con su camino entre tejidos, dejó el marketing y se puso a darle forma a su afición. Puede que tenga referentes de tanto mirar, pero más que nada se trata de disparadores, de factores desencadenantes de su propia esencia. “A veces miro y digo esto me gusta, lo voy a hacer. Pero no lo termino haciendo porque después lo que sale es algo mío que quizás tiene algo que ver con aquello. Pero es más que nada visceral y después pongo la cabeza, lo bajo un poquito para darle una coherencia y me sale el marketing para ver cómo armo una colección”, explica Manuela.

Y lo que de allí fluye es arte puro, prendas únicas tejidas artesanalmente en una amplia variedad de hilados y colores, que ya encontró un espacio en el mercado del diseño de autor. Manuela es, hoy por hoy, la pata creativa y ejecutiva de su marca. Y su experiencia en marketing de empresas le abre el camino para desplegarse con versatilidad en ambos roles.

Colección MF 2009-2010

La combinación de texturas definen su estilo, como la dedicación que aplica a cada pieza que elabora. Lo importante es visualizar el modelo a crear. “Lo primero que hago es sentir el producto, busco las materias primas, recorro mucho, soy muy de buscar, en esta colección hay cintas que traje de Marruecos. Me gusta innovar, pienso por caminos alternativos, qué se puede usar, en este caso mezclé el jean con el algodón. Y a partir de la disponibilidad que tengo de elementos empiezo el proceso creativo, que es el segundo proceso, el de todo desplegado, todos los colores a mi favor y empiezo a combinar y combinar. Y después se sueltan y veo lo que vuelve, pero son pequeños momentos”. Momentos de inspiración, momentos que Manuela aprendió a encauzar a puro talento.

Somos

Fotografía: César Mansilla-Sialer para JUST THE TWO, photography & art direction. Estilismo y Producción: Mónica Luján Vázquez (con vestuario de: Alquiler de Ropa). Maquillaje: Elizabeth Basovich. Asistencia Gral.: Agustín Reyes. Modelos: Ariadna & Nicolás para Agencia Slammin' MoB.

Somos una joven agencia de modelos que intenta insertarse en el competitivo mercado publicitario desde un lugar diferente; desde la humildad y el respeto al otro y a su trabajo, pero siendo conscientes que podemos aportar honestamente visiones alternativas de valor no escaso en los tiempos que vivimos. Mandanos tu book a scouting@slamminmob.com

"Slammin' MoB" y su isologotipo son marcas registradas; la fotografía está protegida por los derechos que al autor le corresponden y que emanan de la ley 11723/33, queda prohibido todo uso no autorizado o no consentido.